车过榕江，伴着321国道的是清秀蜿蜒的都枊江，至此，我们进入了黔东南的精华段。江边时有村寨，寨前是一簇一簇的凤尾竹，在阳光下婀娜成一片绿荫，在光与影中飘扬着。苗族儿女几千年来在这里傍水而居，依山而建，在这个人与自然的桃花源里信步游走。扑面而来的清风，让我不禁放飞自己的思绪，仿佛又回到华夏民族的童年，似乎那五千年前的失败，在苗家儿女心里没有留下痛楚，留下的只是一股无法驱散的乡愁。或许就是从对面的那条小径，或许就是淌过这条小河，蚩尤的部族在与天抗争的无奈中，他们背负着古老的中原文化来到这里，向这里的山山水水膜拜，重新创造着、延续着与杉树共同演变而来的疑固于空间的历史，成就着这人类疲惫心灵的最后家园。

    很早就听说从江边的高山之巅上，生活着“拒绝现代文明”的岜沙人（俗称黑苗），其装束、生活、风俗习惯与几千年前无异，男子均偑刀枪，民风剽悍。我们此行是一定要去的。不知是开发过了？还是因为离县城太近？还是一些别的什么原因？我没有感受到这些。刚到寨门就见两排身穿民族服饰、肩扛猎枪的岜沙人，表演似的站在公路两侧，渐次收取门票。“岜沙”苗语的意思是“草木繁多”，在这里生态环境的确保护得很好，随处可见的大树粗壮而挺拔，村民们崇拜自然，以树为神。岜沙人身穿一种蓝紫色泛着光的布料很有特点，据说是一种叫蓝靛的植物在自己织的土布上染成，并且在染制时还要加入鸡蛋清，这样染成的布既有光泽又能防雨。在寨子山后的空地上，我们观看了一场由旅游局组织的感觉没什么意思的表演后，大伙信步走进村子，村间空地及山坡上，或聚或散或疏或密竖立着高大的木排，那是村民的晒谷架。大概是农忙吧，进村后我只看到三个岜沙人，一个孩子和一个妇女我们一举起相机就伸手要钱，还有一位乞丐似的老者坐在晒架边上木然的盯着我们这些路人。走出村子天色已晚，我们就势在公路边新建的招待所旁边的停车场上搭帐篷住了一晚，第二天一早就匆匆离开了。

    离开时，我征求大家的意见，是到加鸠？还是到小黄？据说小黄当天下午有个千人以上的侗族大歌表演，很难得看到的。但是受到岜沙这种过度开发的影响，最后大家决定前往比较原始的，未开发的加鸠。虽然我也投了加鸠一票，但是后来到肇兴听过侗族大歌以后，才后悔没到小黄去听听千人大歌是何等的壮观。只怪时间太短，人生处处如此，有得必有失。

    无限远的加鸠让我们颠簸了八个多小时的车程，同样让我们看到了沿途美丽的寨子和虽然没有元阳那样壮美，但在我看来仍不失秀美的梯田景观。印象深刻的是那些肩扛锄具，赶着两头耕牛的农人，在他们的身后或许还跟着肩挑竹编饭盒的妻子，他们仨仨俩俩地在公路边组成一幅出耕图，浓烈的气息和原始的方式深深印在了我的脑海。

    原想既然已是无限远了，那么我们一定能看到一些什么，可到得加鸠后却让我们大失所望，偏远的加鸠镇没让我们看到一点古意，却在大街上看到袒肩露背的时髦女郎。大家一合计，既然来了总不能空手而返吧！一不做二不休，顺着尘土飞扬的乡村土路我们继续前行，路的尽头就是我们今天的目的地——加翁村。