车窗外纷纷扬扬的雪，将山壑沟谷尽数掩埋在一片白茫茫之中。耳边，面相憨厚的导游在讲述老洞的旅游史：2002年，六七个六七十岁的广东人，徒步来到老洞，漫无目的地拍照、穿梭，把老洞人吓得一个个关门闭户。导游大胆上前攀谈。从此，老洞人知道了旅游这回事。2003年，陆续有背包客造访老洞。2004年，一位在凤凰教书的老洞人看到了商机，特地回乡商议大事。凤凰众多的客栈前摆着不少木板，大多是对凤凰周围的苗寨的宣传。自此，老洞也在其中占了一席之地。导游也就成了导游。很普通的苗族头巾，也要在游客面前现场演示如何缠绕。

    凤凰城的雪，轻盈飘忽，而老洞的雪，厚重得就像从来没有化过。脚下踩着的是厚实松软的白毡。年轻的苗族姑娘在寨子前拉起欢迎的条幅，对歌，喝过甜甜的糯米酒，方才放行。

    这寨子，像一座石头筑成的迷宫。不明就里硬闯的话，到处都是死路一条。只有寨子里的村民才知道怎么走，那些隐蔽的后门和小路，外人无一得知。整个寨子就是一个石头堡垒，互相关联的房子表面只是或方正或弧形的石板墙，内里却机关重重大有乾坤。当年的土匪进来了就只有迷路，找不到进门的诀窍，倒很有可能倒在隐秘的枪眼中射出的流弹之下。到今天，这迷宫般的建筑，成了老洞最吸引人的部分。

    老洞的人99%姓麻，当地苗族五大姓之一。传说中，苗人的祖先是蚩尤，与黄帝斗争失败了，才带领族人越过黄河长江，退守到南疆的深山之中。我想这传说暗示着苗族与汉族不相伯仲的源远流长，以及千丝万缕的微妙联系。至少，那个洪水淹没世界，兄妹成亲繁衍后人的远古传说，就足够与世界起源的各种国际版本接轨，可以证明这个民族的古老与智慧。但凡古老的民族，文化中一定有着灿烂和神秘的部分。譬如苗家美丽的银饰。譬如出口成章的对歌和让人眼花缭乱的苗鼓。还譬如，蛊。

    旅游车上的上海女孩，对导游描述的情蛊大感兴趣，追根刨底。我却想，情感世界里哪里没有蛊？只要用了情，便中了诛心的毒。见到一位会帮人下蛊的老太太，导游称她是村子里唯一的“仙娘”。女孩请导游当翻译和仙娘交谈，导游没有回答。我庆幸，如果仙娘也下海做生意了，老洞也就不再是老洞了。

    现在一切还算原汁原味，可以吃到道地的农家饭，看寨子里的老太太如何织布纺纱，大嫂和年轻的姑娘一起敲起苗鼓，载歌载舞。很多人已经会说汉语的“你好”，拍照时，叼着烟斗的老头会自动站在镜头前面，正在织布的老妈妈会拉起我的手放到她肩上。与2002年第一批旅游者进寨时全村如临大敌的情形大相径庭，如此迅速的变化。我想若不是苗家的人太过聪明，便是太过狡黠吧。将来还会怎样？老太太们已经会拿着手编的五彩腰带兜售了，虽然并不贴身也不粘人；几岁的小女孩，也会把草编的袋子送到我眼前：“姐姐，买一个吧。”尽管声音细如蚊蚋，头低低地垂着仿佛做了什么错事。

    80元的通票，单纯从今天的游程来说算是暴利了，但这是一个贫困的山村。村子里的人，正想办法吸引更多的游人。据说，还有人建议在这里建旅店。以后，一定会有更多的人来老洞，也一定会有更多的人放弃它，去寻找另外那些还未被发现的，通电通车更晚的寨子。我可以看到未来的发展，没有评论的权利。

    回凤凰的路上，看到路边裸露的山岩，全是一层层叠得整整齐齐，仿佛天然的纸笺。这该是典型的沉积岩了，这样的岩石仿佛天然的故事书，每一层，每一页，都沉淀着不同的年代，不同的痕迹，不同的沧海桑田。

    回到凤凰，雪已经停了，天空还是一片清冷的灰色。买了票，在沱江泛舟。船浆把水剪开，小船几近无声地前行。沱江的水平滑如同丝缎，偶尔有一个浅浅的落阶。船儿跌下去，水花激起一片有惊无险的尖叫。虹桥、尖塔、枯叶的树，船儿在淡色的风景中穿梭，水面飘来年轻女子的歌声。两岸的吊脚楼渐次映入眼帘，又渐次淡出。长长的木桩子直插入水中，宛如一片亘古的森林。那是凤凰的灵魂吧，现今多是酒吧了，另一处吸引背包客的所在。

    “流浪者”就在虹桥边上，位置和环境都不错，推窗正是沱江。小船在眼下咿呀划过，鞭炮在对岸噼啪响起。再过两天，便是元宵。难怪来到凤凰的人们喜欢泡吧，尤其在这样寒冷的夜里。一直到脚下的炭火都灭了，才离开“流浪者”。

    已是夜色沉沉，虹桥挂上一身华灯。东城楼有人兜售许愿灯与烟花，生意不错，江面上很快飘起星星点点的光，一盏盏花灯，带着这样那样的心愿在水中飘飘荡荡。岸上也放起了烟花。一朵朵艳丽的花，在黑漆漆的夜空中倏忽绽放。

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