在一间小饭馆胡乱填饱肚子后，上了开往色拉寺的中巴。
色拉寺建在拉萨北郊的色拉乌孜山脚下，是六大黄教寺院之一。这是我对它的全部了解。
花了五十元的门票，有点心疼。毕竟是两天的住宿费。
时直中午，寺院里出奇的安静，游人也只有零星的几个。我在寺院里随意地晃荡着，看到开着的门，便进去溜达一番。
在一个很小的院子里，有两个红色的身影，一个在洗衣服，一个在修剪花草。太阳能灶上是一壶刚沸腾的水，呼呼地吐着白气，壶盖也随之颤抖起来。想去看看他们的居室，被婉言拒绝了。
逛了两个经堂，环绕四周的彩色壁画很精美，记录着很多我看不懂的故事和传说。在众多供奉的佛像里面，我也只认识宗喀巴大师。经堂的历史，没有去了解。即使知道了也很快被忘却。
当走进第三个殿堂的时候，发现殿内的坐垫上坐满了红衣僧人，足有四，五百之多。整个殿内嘹绕着节律抑扬的诵经声，响彻耳畔。
那诵经的声音，大都来自喉咙的深处，甚至是肺腑，清晰而低沉，绵绵不绝。尤其是领经的首座，其声音更让人惊叹不已——那绝对是一种独具穿透力的吟诵，无须经过耳膜便已触及心灵。
与其说是诵经，不如称之为唱经。
每到一段经文结束的时候，所有的喇嘛都暂时噤声，只有首座继续哼唱，这意味着一段新经文的开始。于是，大家再跟着他的指引继续念下一段经文，大殿内再一次响彻靡靡佛音。
一些刚巧来膜拜的藏民，进入殿后便不在前行，安静地磕起长头，磕完后再安静地离去。
不知过了多久，诵经的声音渐缓渐低。一些年纪较小的僧人陆续奔出殿外，再回来时手里多了一个木桶。里面装着僧人们的午餐。
这时，每个坐着的僧人都从怀中摸出一个木碗——几乎都已被摩挲得十分光滑，用双手捧于腹前。当那些轻壮的僧人开始井井有条地分派食物时，大殿内重归平静。
午饭是青菜牛肉汤粉。青菜和肉明显经过了长时间的烹煮，似乎放入口中便能化掉。僧人们大都先喝完碗里的汤汁，然后用手将干物置于口中认真地咀嚼，随着喉头轻微的蠕动，从容咽下。
若要再添，僧人便把木碗放在身前的地面上，不用招呼，就有人自觉为之盛满。
午饭时间，持续了约一刻钟。无人言语，更无人浪费。僧人们进食后，将干干净净的木碗重新放入怀中，将各自面前不小心掉落的食物打扫干净。
与其说这是一顿隆重的午饭，莫如说是一场朴实的修行。
一切收拾完毕后，殿内又响起了诵经声。由低而高，从慢到快，到最后竟有如江河咆哮之势。一个坐靠近大门的僧人朝我摆了摆手，示意我离去。
就在我走出殿门不久，那如浪潮般的经声嘎然而止，接着一片红云从殿内涌出，僧人们四散而去。
站在午后的阳光下，我意犹未尽地回味着刚才的那一幕。
距辩经的时间还有一个多小时，继续独自在寺里闲逛。
天空中飘过一片乌云，带来一场很别致的细雨。坐在一棵大树下的木椅上避雨，侧前方就是措钦大殿。雨很快就无了声息，偶尔有几滴凝在枝叶上的雨露落下，吻在手臂上，很清凉。
在措钦大殿里慢慢地转了一圈，出来时，看见一些僧人拿着坐垫匆匆往某个方向赶去，随即跟了上去。
辩经场。班驳的树影。人声鼎沸。红衫飞舞。
曾经在甘南的郎木寺看过辩经，这种将精神涵养转化为行为表达的过程让我痴迷。尽管郎木寺辩经的规模不大。
色拉寺的辩经，足以让我的痴迷无限扩大。数百僧人的辩经，光噼里啪啦的击掌声就妙趣横生。
十余僧人为一组，分为进攻型和防守型，围成一圈。攻者站，守者坐；攻者问，守者答；攻者咄咄逼人，守者沉着冷静。
众多辩经相中，最惹人注目的便是那些发难提问的进攻型僧人，一个问题掷出去的同时，总伴随着一个如“黄飞鸿”般的招牌挑战姿势，一脸激昂。
各种声音在空气中碰撞，摩擦出智慧的光芒。那些枯燥深奥的经文也变得生动起来。
在靠近院墙的一侧，一个看上去只有十一，二岁的小扎巴，也在正儿八经地玩起了“黄飞鸿”，席地而坐的都是些年龄比他大了许多的师兄。小扎巴的功力自然比师兄们差了一截，辩论中常常遇到卡壳，每到此时，便做个鬼脸蒙混过关，又或者另出问题，奋起再战。
到得后来，小扎巴被师兄们驳得哑口无言，吱吱唔唔了一阵，一头扎入一个胖师兄的怀中，撒起娇来。惹人发笑的同时又惹人爱怜。
我停止了拍照，坐在一棵大树下，凝望。
私底下认为，辩经不仅使僧人们更加聪颖睿智，还在讨论中增进了僧人间的友谊，顺便还利用略显夸张的击掌强壮了体魄，真可谓一石三鸟。
胡思乱想间，看到了四个熟悉的身影——土人、封子、王MM和杨MM也到了辩经现场。我开心地和他们聚在一起，共赏辩经之壮观。
很快，在土人的带领下，大家融进了僧人们的圈子，询问着有关辩经的情况。尽管有些语言障碍，可僧人们的真诚与淳朴给我们留下了深刻的印象。尤其是那种毫不修饰的笑容。
离开的时候，听说他们四人是从寺院后山翻墙进去的，省了五十元的门票，让我羡慕不已。发誓要再回色拉寺过把翻墙的瘾。
可惜这个誓言直到离开拉萨那天也没能兑现。
出了寺院，大家一起去了八角街，一起共进晚饭，一起回到旅馆。
一夜无话。
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