天宝年间，唐王朝与南诏两次交恶，并于公元742年至公元756年间在大理洱海地区爆发了两次大规模的战争。当时的南诏国在吐蕃的帮助下，两次大败唐军，使大唐的10多万将士葬身于此。据说当时的唐朝将领李宓就是在双廊一带被南诏将军王乐宽打败，沉海身亡的。王乐宽祖孙三代便成了这一带的本主。但是在大理下关将军洞一带，人们却将李宓奉为本主，可见在白族人心目中，但凡英雄，都可以成为保佑自己的神灵。
如此算来，双廊接本主的习俗，已经流传了至少一千多年了。不经意间，我们在双廊看到这样一场生动而非凡的民间民俗活动，竟然在讲述着一个千年的古老故事。当地居民生活在这样的故事当中，年复一年不曾改变。
除了正月间接本主和送本主，双廊地区最盛大的本主庙会也在红山本主庙举行，时间是旧历四月间。庙会期间，附近很多村民都会自发地前来参加，数以百计的木船停在红山港口，陆地上的车辆也挤得水泄不通，人流如潮，热闹非凡。
白族人家的平常生活
双廊镇的街道顺着洱海海岸线弯弯曲曲地延伸，在清凉海风中绕出美丽的弧线。街道上，错落有致的大青树下是一个又一个的小摊。小摊的主人是干净整齐、手脚麻利、亲切随和的白族大妈或大婶。她们笑盈盈地坐在桌子或火炉后面，闲的时候纳鞋垫，唠家常，有人来了，就站起来卖东西。她们卖的东西很简单，却很丰富——摆着瓶瓶罐罐的卖凉粉；支油锅的卖煎鱼；放冰块的卖木瓜水，还有很多煮菱角、泡梅子、炸乳扇之类的小零食。七八月间的清晨，也卖鸡枞、牛肝菌等山珍。
生煎洱海鱼是双廊的特色美食。双廊人把鱼称为家鱼和野鱼，家鱼就是鱼塘里养的鱼，通常是拉出去卖给城里人的。野鱼是洱海里打上来的野生鱼。双廊镇上大妈大婶们卖的鱼，都是喝洱海水长大的野鱼。
每天黄昏，附近村子里的大叔们就划着船出海了，他们伴着夕阳的余晖，把网撒到洱海里，然后再悠悠地回家吃晚饭。有时候，他们会带回些海菜或者菱角，也会提前捕获几尾鲫壳鱼，家中的餐桌就因此丰富起来。第二天一早，他们又趁着黎明的微光出发，到洱海里收网—大鱼扔进竹篓，小鱼放回洱海。当太阳升起时，大叔们就摇着撸回到镇上。这时，摆摊的大妈大婶们已经出来了，卖鱼的大婶和打鱼的大叔一般都是很熟悉的人，新鲜的野鱼很快就易了主。大妈们用新鲜的洱海水把野鱼养在盆里，等着顾客光顾。
我在桌子前坐下来，摆出吃鱼的架势。卖煎鱼的白族大婶就将巴掌大的新鲜活鱼迅速去鳞、挖腮、破肠，冲洗干净后放到锃亮的白铁皮油锅上，油锅发出“口兹”的一声巨响，鱼在锅上跳了两跳，安静地将自己变成金黄。大婶将煎好的鱼出锅，洒上作料，递给我，笑吟吟地说：“一块钱一条。”我吃鱼是大快朵颐，连细茸茸的鱼刺也只是胡乱嚼嚼就吞下肚去。生煎鱼香中回甜，皮酥脆，肉鲜嫩，简单的烹饪手法，却做出了人间美味。双廊人靠海吃海，千百年来练就了一手做鱼的好本领—洋芋酸辣鱼、砂锅豆腐鱼、木瓜煮鱼、冻鱼。
无论走进双廊的任何一户人家，餐桌上的鱼鲜都会使城里人流口水。这是双廊的天分，也是双廊人的福气。
做乳扇也是双廊白族人家普通的功课之一。每天早晨，白族大妈们提着刚挤的牛奶回家，把牛奶倒进大锅，然后加入酸浆，用一根木棍不停地搅拌。慢慢的，牛奶越来越稠，最后变成了胶状的半固体奶酪，大妈把奶酪倒进木桶，提到院子里，院子里有一排竖着的木杆，只见大妈手法灵巧地将奶酪拉成扇形，绕在木杆上晾晒。一根木杆上可以晒好几片乳扇，不一会儿，院子里的木杆上便挂满了奶黄色的乳扇，奶香味飘满了整个庭院。
乳扇晒到七八成干，大妈就开始收乳扇了。于是，我先吃到了绵韧香浓的生乳扇，又吃到了充满玫瑰花香的玫瑰糖烤乳扇，最后是餐桌上酥脆的夹沙乳扇。同一种食品，却能变化出完全不同的味道，乳扇的魅力就在于此。后来，我买了很多乳扇回昆明，却再也吃不出双廊的味道。
吃生皮一定要赶在中午之前。白族人一般在大清早就起来杀猪，杀好之后，他们用点燃的干稻草褪猪毛，黑黑的猪毛瞬间就化成灰烬，把猪皮和猪皮下面一层薄薄的肉烤得有七八分熟了，手脚麻利的大叔们迅速将猪刮洗干净，肢解成几大块。猪后腿上的皮是最脆嫩的，用手一撕，整个猪后腿的皮就应声而落，皮与肉分离得干净利落。将撕下来的猪皮切成细丝，拌上酱油、食盐、辣椒、萝卜丝、芫荽等配料，一碗美味无比的生皮就做成了。爽朗的白族人甚至不用拌作料，直接切了生皮就拿来下酒。
鲜鱼、乳扇、生皮，这些在双廊人看来再普通不过的东西，却象征着我们今天已经失落太久的乡土生活。所以，那么多的人来到双廊，来到青砖白墙的白族院落，看蓝天白云，看潮起潮落，看屋檐上的荒草，看墙角灿烂的野花。
带桂林的朋友来双廊，在这里住了10天后，他恋恋不舍地说，我最初的家园在双廊。最为传统的乡村生活，不就是萦绕在男耕女织，日出而作、日落而息的寻常渔耕里吗？如此说来，我们每一个人都有一个心灵的故乡，这个故乡，也许就是如双廊一般宁静和谐的田园。
